Добавить новость
Назад



В стране древних хачкаров и монастырей. Продолжение.
Библиотека паломника - Публикации

Христианские святыни Армении

Звартноц

Ранним утром наша группа едет в Звартноц. Но не в аэропорт, а в храмовый комплекс с таким же названием. На этом месте немногое осталось от некогда величественного храма, построенного на месте встречи царя Тиридата с освобождённым из темницы Григорием Просветителем. Поэтому Звартноц (храм Небесных Ангелов, или Бдящих Сил — от древнеармянского Звартун — Ангел) называют ещё и храмом Григория Просветителя. Возведение храма продолжалось двадцать лет (с 642 по 662 годы).

Храмов такой архитектуры на территории Закавказья было немного. Впрочем, как и во всей Византийской империи. В 652 году Армению посетил Византийский Император Константин II. Он присутствовал на освящении Звартноца и настолько был поражён его красотой, что захотел построить точно такой же в Константинополе. Звартноц возвышался на фоне Арарата, поэтому выглядел особенно красиво. Но желание Императора Константина осталось всего лишь желанием. Зодчий, который отправился с ним в столицу Византийской империи, внезапно умер по дороге. Никто не знает, что послужило причиной его смерти, тем не менее, второй Звартноц в Константинополе построить не удалось.

Собор Святой Эчмиадзин.

К сожалению, шедевр армянского зодчества в Х веке был разрушен. То ли из-за землетрясения и слабой конструкции второго яруса, то ли из-за арабского нашествия. Лишь в начале ХХ века по инициативе архимандрита Хачика Дадяна из Эчмиадзина под руководством архитектора Тороса Тораманяна начались восстановительные работы, в результате которых из-под слоя земли были извлечены руины храма и составлен проект реконструкции Звартноца. Сейчас почти полностью восстановлен первый ярус храма.

К юго-западу от Звартноца находился дворцовый комплекс католикоса Нерсеса III. В дворцовом комплексе находилась небольшая однонефная церковь. С другой стороны была обнаружена большая винодельня. В семи больших круглых углублениях в земле давили виноград, из них сок стекал по наклонной плоскости в карасы (большие чаны) вместимостью по четыре-пять тысяч литров. Из сока потом делали вино.

Несмотря на ветерок, на территории археологического комплекса жарко. Через яркое синее небо и белые летние облака с трудом прорывается осознание того, что в Самаре осень и сегодня там празднуют День учителя. Об этом мне напоминает телефонное сообщение с поздравлением: по светской профессии я педагог. Лилит водит нас по руинам Звартноца, а мы удивляемся искусству резчиков по камню. На остатках капителей, фронтонов и т.д. — орлы с распростёртыми крыльями, ветви гранатовых деревьев, виноградная лоза с гроздьями винограда, фигуры строителей, геометрические узоры, в основе которых крест и круг.

И вот Лилит подводит нас к прямоугольной решетке в полу храма. Рядом табличка с надписью на армянском, английском и русском: «Реликварий».

— Здесь находились мощи Григория Просветителя, — говорит наш замечательный гид. — Потом их отсюда увезли, а реликварий сохранился.

Решётка оказалась открытой. Как было нам не спуститься в реликварий, чтобы помолиться там великому святому Христовой Церкви.

В прохладном помещении музея особое впечатление на нас произвели древние солнечные часы с надписью: «Да молитесь Богу в час Ему угодный».

Возле киоска с сувенирами нас радушно встречает армянка средних лет и предлагает купить эксклюзивные вещи, с любовью изготовленные собственными руками, и небольшие картины, написанные ею же. Одним словом, мастерица на все руки! Каждый из нас покупает то, что ему по душе, а мне она дарит расшитую круглую торбу с ручкой, чтобы в неё ставить бутылку с вином. Пока мы покупали сувениры, кто-то из группы обнаружил за торговым киоском сидящих под тенью деревьев возле маленького столика двух мужчин и женщину. Они пили кофе, а на столике лежали аудиодиски. Оказалось, что это известный армянский квартет, и мы получили возможность не только приобрести у них диски с автографом, но и послушать их вживую. 
А Зохрабиан Зохраб спел для нас басом русскую народную песню «Метелица».

Вагаршапат

Из Звартноца мы едем в город Вагаршапат, где расположен монастырь Святой Эчмиадзин — духовный центр Армянской Апостольской Церкви. Здесь же находится резиденция Верховного Патриарха и Католикоса всех армян.

Мощи святой мученицы Рипсимии.

Вагаршапат был основан в первой половине II века н.э. и в 163 году, после разрушения римлянами Арташата, он стал столицей Армении. Политическое значение города потребовало строительства каменной цитадели, на месте которой позднее образовался Эчмиадзинский монастырь. Первоначальный вид собора в течение веков менялся, и теперь он представляет собой пятикупольный храм с пристроенной к нему трёхъярусной колокольней.

На территории Эчмиадзина очень красиво. Зелёные газоны, цветы, деревья. Для тех, кто желает утолить жажду, стоят декоративные фонтанчики.

Перед входом в монастырь экспозиция хачкаров, перенесённая сюда из музея. Самые интересные из них — хачкар 1279 года и хачкар XVII века, покрытые сложными растительными и геометрическими орнаментами, изображениями животных, птиц, людей. Хачкар в переводе на русский означает крест-камень. Мастера высекают его из цельного куска камня и украшают различными узорами. В Армении почитается так называемый процветший крест, символизирующий Воскресение Христово и вечную жизнь. Из основания креста выходят с двух сторон ветви с листьями и плодами. Как правило, это виноградные лозы с гроздьями винограда. Изображение процветшего креста носят и все армянские священники.

Сокровищница Эчмиадзина. Частица Животворящего 
Креста Господня.

Сам музей (правильнее сказать — сокровищница) находится в пристроенных в 1869 году с восточной стороны собора трёх помещениях. В нём очень много экспонатов, но для нас особый интерес представляют общехристианские святыни: кусочек Ноева ковчега, частицы мощей Иоанна Крестителя, апостолов Фаддея и Варфоломея, первыми принесших весть о Христе в Армению, великомученика Георгия Победоносца, благословляющая десница Григория Просветителя и, конечно же, наконечник копья сотника Лонгина (гегард), которым он проткнул правый бок распятого Господа нашего Иисуса Христа. Здесь же хранилось знаменитое «Эчмиадзинское Евангелие» 989 года, ныне находящееся в Матенадаране.

В центре собора Святой Эчмиадзин возвышение с лежащим на нём Евангелием в дорогом окладе. Оно обозначает место, куда сошёл Спаситель в видении Григория Просветителя. Собор уникален ещё и тем, что в нём двенадцать действующих приделов, часть из которых находится на втором этаже.

При въезде в Вагаршапат, на восточной его окраине, пред нашими взорами открывается стройный силуэт однокупольной церкви, стоящей на возвышенности. На изумрудном фоне равнины с виднеющимся вдали Араратом она смотрится особенно красиво.

— Это церковь святой мученицы Рипсимэ, — сообщает нам Лилит. — Построена она в начале седьмого века на том месте, где святую деву побивали камнями.

Несмотря на то, что армянское храмовое зодчество сохранило свою архитектурную особенность, внутри храмов чувствуется западное влияние: по правую и левую сторону стоят ряды скамеек.

Мы спускаемся в крипту к мощам мученицы Рипсимэ, в русском произношении Рипсимии. На гробнице плита с изображением святой. Лик её поражает неземной красотой. 
Неудивительно, что она пленила своим внешним видом императора Диоклетиана и царя Тиридата. В левой стене крипты за стеклом хранятся камни, которыми римские воины убивали святую деву.

За алтарём церкви остатки захоронений других святых мучениц, мощи которых хранились в открытых гробницах вплоть до конца XX века (даже в советское время), сверху закрытых стёклами. Позднее мощи положили под одно каменное надгробие со стелой. Прикладываясь к нему, я почувствовал приятное благоухание и понял, какая великая святыня находится под спудом.

В Вагаршапате мы посетили ещё две церкви: святой мученицы Гаянэ, построенной в VII веке, и святой мученицы Маринэ, возведённой в 1694 году на месте часовни IV века. В церкви мученицы Гаянэ мы познакомились с двумя монахинями, похоже, их всего две в Армении, потому что женских монастырей пока там нет. Они несут послушание в храме и келейно исполняют монашеское правило. Одну из матушек зовут Елизавета. Немного непривычно было для нас услышать такое имя в Армении.

Ну а самой большой неожиданностью для нас явилось то, что мы встретили там русского священника — отца Геннадия, приехавшего из Ярославля в гости к известному и за пределами Армении духовнику отцу Арутюну Дарпиняну, о котором я расскажу позже.

В Вагаршапате мы посетили христианский молодёжный этнографический центр, где нас угостили замечательным обедом. На сравнительно небольшой территории мы увидели и выставку детских рисунков, и зооуголок, и ремесленные поделки, и предметы быта прошлых веков, и весёлые фигуры армянина и армянки в национальных костюмах. 
В этнографическом центре есть даже картинная галерея, в которой можно купить работы самого автора. Вместе со своим братом он и организовал этот молодёжный этнографический центр. Судьба художника очень интересна. Когда-то он был настоятелем храма в израильской Яффе. Но большая любовь к живописи позвала его в Италию, чтобы там получить серьёзное художественное образование. Когда же он вернулся назад, его лишили настоятельства. Так священник-художник оказался в Вагаршапате и живёт за счёт продажи своих картин.

Работники молодёжного этнографического центра ходят в одинаковой форме. Одна девушка, тоненькая, как виноградная лоза, с изящными чертами лица и большими грустными глазами исполнила для нас на армянском языке известную молитву «Аве Мария» и трогательную армянскую песню. Мы не знали её содержания, но девушка пела так, что у некоторых наших женщин потекли слёзы из глаз. Чтобы так петь, нужно иметь не только красивый голос, но и чистую душу…

Гегард

Очень известной достопримечательностью Армении является монастырский комплекс Гегард, куда мы отправились на следующий день. Уникальность Гегарда, находящегося в сорока километрах от Еревана, в том, что большая его часть высечена из скалы. Монастырь «семи церквей и сорока алтарей», как его иногда называют, входит в список всемирного наследия Юнеско.

Гегард. Вид из кельи святого Григория Просветителя.

Расположенный в окружении высоких гор, органично вписанный в структуру почти отвесной скалы, Гегард поражает своей духовной мощью и красотой. А ещё в нём ощущается неизъяснимая словами благодать, не нарушаемая даже постоянно толпящимися здесь туристами.

Монастырь был основан в IV веке Григорием Просветителем на месте священного источника, почитавшегося ещё язычниками. Над источником прямо в скале вырубили церковь. Остальные церкви и часовни и многочисленные кельи высекали тоже в массиве скалы. Среди них сохранилась и келья самого Григория Просветителя, куда можно подняться по крутой каменной лестнице.

Первоначально обитель называлась Айриванк, т.е. «пещерный монастырь». В IX веке он был разрушен арабами, а в 923 году наместник халифа в Армении Наср разграбил ценное имущество монастыря, в том числе и библиотеку с уникальными рукописями, и сжёг все его строения. Пострадал Айриванк и от землетрясений.

Копье Лонгина сотника.

В XIII веке сюда принесли великую святыню христианского мира — копьё сотника Лонгина, и обитель стала называться Гегард. Откуда принесли сюда копьё — остаётся загадкой, но быстро разрастающийся монастырь получил после этого широкую известность.

Несколько слов о копье сотника Лонгина. Как известно, это имя сотник принял при крещении, а до того, как уверовал во Христа, носил имя Гай Кассий и был римским легионером. Легионеры военных гарнизонов носили копьё типа «лонхе» в отличие от длинных тяжёлых копий пехотинцев («хаста») и кавалеристов («пилум»). Именно таким копьём римский сотник Гай Кассий пронзил рёбра Спасителя. Он же, потрясённый увиденным, произнёс: «истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15, 39). После крещения сотник Лонгин ревностно проповедовал веру во Христа и принял мученическую кончину. Копьё же его, обагрённое кровью Богочеловека, стало великой святыней христианского мира. Впоследствии оно получило название «копьё судьбы».

В течение двух тысячелетий цари и императоры считали, что оружие, на котором запечатлелась кровь Христа, даст им возможность управлять миром. Поэтому в угоду честолюбивым замыслам появились копии святого копья. Многие правители были убеждены, что обладают подлинным «копьём судьбы».

В начале ХХ века мистически настроенный Адольф Гитлер, по свидетельству историков, в юности часами стоял в Венском музее истории искусств перед витриной, где было выставлено «копьё сотника Лонгина», и сильно верил в его чудодейственную силу. Когда Австрия вошла в состав Третьего рейха, он объявил копьё «имперским сокровищем». Начиная Вторую мировую войну, кровавый диктатор Гитлер не сомневался в возможности поработить весь мир. Ведь «копье судьбы», как он считал, находится в его распоряжении. В 1945 году фюрер приказал отправить «копьё судьбы» на подводной лодке в Антарктиду. Этому есть документальные подтверждения. Но выполнить его странный приказ не успели: в последние дни войны копьё спрятали в колодце в Нюрнберге. Его нашли американцы и в 1946 году вернули в Австрию. Тут же возникли слухи о том, что подлинное копьё осталось в США, а в Вене находится его копия. Споры закончились в 2003 году, когда специалисты провели тщательное исследование реликвии и выяснили, что это древняя (VII века), но всего лишь копия копья сотника Лонгина, прошедшая через руки многих властителей, помышлявших о мировом господстве.

В Ватикане и Кракове хранятся другие копья-реликвии, но они оказались ещё более поздними копиями подлинного копья.

Учёные из Великобритании, которые проводили исследование копья, хранящегося в Эчмиадзине, подтвердили его подлинность. Мало того, наконечник копья точно соответствует размерам раны, обнаруженной на Туринской плащанице (ширина раны составляет 4, 5 сантиметра).

Подлинное копьё сотника Лонгина, хранящееся в Армении, ни разу не попадало в руки злодеев. Видимо, Бог не попускал этого, чтобы они с помощью «копья судьбы» не попытались осуществить свои зловещие планы. Зато, как свидетельствуют служащие Эчмиадзинского храма, верующие по молитвам перед этой святыней получают исцеления даже от рака.

Самое сильное впечатление, которое осталось у меня от посещения Гегарда, — пение молитвы на втором ярусе пещерного храма. В нашей дружной группе, кроме гида Лилит и водителя Гамлета, был ещё один армянин — Артур. Он знает много молитв и пел их, чередуясь с Лилит, когда мы посещали храмы и монастыри. И вот в этом древнем пещерном храме, в таинственном полумраке он запел молитву. Прекрасная акустика делала его голос неземным. Казалось, что мы стоим на небе и нам поют ангелы. Хотя Артур пел один, у нас возникло впечатление, что поёт хор. И дело не столько в акустике, сколько в древности и намоленности храма.

И конечно же навсегда запомнилась келья-пещера Григория Просветителя. К келье мы поднимаемся по крутой лестнице вдоль скалы, на которой высечены хачкары со сложными рисунками. Это каким же надо было обладать умением монахам-мастерам, не имеющим права на ошибку, чтобы вырезать прямо в скале такую красоту!

В келье Григория Просветителя два отделения. В одном высечен престол, на котором он совершал службу, а в другом святой молился и спал. В нём вырублено круглое окошко, через которое виден купол церкви с крестом. И это символично. Мы тоже из своего сердечного окошка должны видеть только то, что ведёт нас ко спасению — крест Господень, на котором за наши многочисленные грехи распят Христос, Царь Славы…

Хор Вирап

Наша группа посетила монастырь-крепость Хор Вирап (Глубокая яма). Он расположен прямо на границе с Турцией на высоком холме на левом берегу реки Аракс, почти у подножия горы Арарат. В древности здесь находился город Арташат, одна из столиц Армении. Напомню, что историческая Великая Армения занимала большую территорию, и в разные эпохи её столицами были разные города. Сейчас многострадальная страна занимает лишь часть первоначальной территории. Особенно горькой потерей для армянского народа стала потеря его национального символа — горы Арарат, отданной «товарищем» Лениным Турции. Тем не менее армяне продолжают считать Арарат своей горой. Интересен ответ Сталина на претензию турок, которые с возмущением заявили: «Почему армяне везде изображают Арарат, ведь это наша гора?». Иосиф Виссарионович ответил: «А почему вы изображаете на своём флаге месяц, ведь он светит всем народам?».

Монастырь Нораванк высится среди скал.

Хор Вирап расположен, как я уже упоминал, над темницей Григория Просветителя, куда его заключил царь Тиридат III, будучи ещё язычником. Там находилась царская тюрьма. В яму, заполненную ядовитыми змеями и насекомыми, бросали осуждённых заключённых. По милости 
Божией Григорий Просветитель, просидевший в темнице тринадцать лет, выжил и обратил в Христианство царя и его подданных.

В 642 году католикос Нерсес III возвёл над темницей часовню, но впоследствии она была разрушена. Вместо неё через тысячу лет, в 1662 году, построили церковь Пресвятой Богородицы, которая существует и поныне. Хор Вирап обнесли мощной каменной стеной с башнями, поэтому его стали называть «крепость-монастырь». Несмотря на небольшие размеры, в Хор Вирапе действовала духовная семинария.

Мы выходим из микроавтобуса и по крутой дорожке под палящим солнцем поднимаемся к монастырской стене. С площадки, расположенной перед входом, открывается захватывающий дух вид на араратскую долину и селение Покр Веди. В самом монастыре тоже красиво. Зелень, цветы, деревья с густой листвой. С левой стороны от входа — фонтанчик в виде каменной чаши, а над ним небольшая стела с изображением двух голубков. Видимо, поэтому у подножия холма торгуют белыми голубями. Но Лилит нас сразу предупредила: «Не покупайте, не тратьте деньги. Выпустите голубя — и всё: он улетит, а потом вернётся к хозяину».

За часовней Григория Просветителя открывается величественная картина библейского Арарата. Кажется, он всего метрах в ста от монастыря. Но это, конечно, не так.

В часовне полумрак и много людей, больше половины из которых дети. Оказывается, привезли школьников на экскурсию. Мы долго стоим в очереди, ждём, когда учительницы вытащат из темницы своих деток. Именно вытащат, потому что вниз ведёт отвесная железная лестница и без помощи взрослых дети не в состоянии выбраться наружу.

Глубина темницы шесть метров, диаметр около четырёх с половиной метров. Сырая темница пустая, и то нас охватывает трепет. А каково было сидеть в ней Григорию Просветителю рядом со змеями и скорпионами!

Из часовни мы заходим в церковь Богородицы. Типично армянский храм, ничего необычного, но неожиданно Господь дарит нам духовную радость. Сквозь узкое окошко церкви внутрь просачивается широкий солнечный луч, а в нём клубится дым от ладана, спускаясь на пол храма.

Не менее удивительным для нас было лицезрение продавца церковной лавки. Длинные распущенные волосы и усы, торчащие в стороны сантиметров на пятнадцать. Наверное, он покрыл их лаком, чтобы они не опустились вниз. Высокий и худой, он походил на Дон Кихота и выглядел довольно грозно, что не мешало ему играючи продавать свечи и быстро отсчитывать сдачу. Кто-то из наших женщин набрался смелости и сфотографировал его на память. Я же не решился направить на Дон Кихота свою видеокамеру.

Протоиерей Сергий Гусельников.

Окончание следует.

 
Интересная статья? Поделись ей с другими:
Самарская служба «Паломник» Яндекс.Метрика